Lav dit eget redskabsskur med isolering

0
12195

Når du skal til at lave dit eget redskabsskur med isolering, så er der flere ting du skal gøre og tage stilling til inden du går i gang.

Noget af det første du skal gøre, er at tænke alle tanker igennem, om hvordan dit redskabsskur bliver mest anvendeligt for dig. Her kan du gøre dig nogle tanker om, hvor mange døre der skal være. Om hvor de skal være placeret. Hvilken slags tag der skal være på. Om dit redskabsskur skal være isoleret eller ej. Hvilken beklædning skal dit redskabsskur have, osv osv.

Noget af det vigtigste du skal tænke over, er hvor det skal placeres henne. Her skal der måske tænkes over højden af dit redskabsskur, hvis det kommer for tæt på skellet til naboen.

Du skal også beslutte dig for hvilken slags fundament du vil bruge til dit redskabsskur.

Vælger du at bruge et fundament der er støbt med isolering, så kan du med fordel læse artiklen lav dit eget fundament med isolering, eller hvis du vælger at lave et punktfundament, så kan du læse mere om dette i artiklen Lav dit eget punktfundament

Det næste du skal gøre er at få søgt en byggetilladelse til dit redskabsskur, dette kan gøres gennem Byg & Miljø 

Mine tanker for skuret

I denne artikel tager jeg udgangspunkt i et fundament lavet på punktfundamenter, men fremgangsmåden for selve skuret er den samme. Forskellen kan være måden at sætte bundremmen til redskabsskuret fast på, men ellers skulle det ikke have nogen indflydelse.

Jeg tager også udgangspunkt i at tagkonstruktionen, skal være et fladt tag, med lidt hældning, hvorpå der skal brændes tagpap på.

Når du har fået godkendt din byggetilladelse, så skal du have fundet alle dine byggematerialer frem.

Starten på skuret

Lad os starte med noget af det vigtigste for dit redskabsskur, nemlig bundremmen. Det er den som dit redskabsskur bliver sat fast til fundamentet med. Og det er den som du få lavet alle dine vinkler (hjørnerne) helt skarpe med. For at være helt sikker på at der ikke kommer til at ligge noget vand under bundremmen, der kan være med til at få den til at rådne. Så start med at ligge en strimmel murpap hele vejen rundt, der hvor bundremmen skal ligge.

Læg derefter bundremmen ud, og brug gerne en retteskinne og en retvinklet trekant. En retvinklet trekant kan man lave efter princippet om 3-4-5. Er du i tvivl om hvordan du laver sådan en, så se med her.

Om du vil lave smig i hjørnerne af bundremmen, eller om du bare støder enderne mod hinanden, er op til dig, det får ikke den store indflydelse på det endelige resultat. Skru remmen fast til dit punktfundament, dette burde være lige til, da fundamentet også er lavet af træ. Her kan du med fordel skrue remmen fast med nogle 120mm skruer. Dette kan du gøre med en god længde af Franske skruer, husk at bore for med et lidt mindre bor, end selve tykkelsen af den franske skrue. Få fæstnet remmen hele vejen rundt, så vi er sikre på at dit redskabsskur kommer til at stå fast, selv i det vildeste blæsevejr.

Lodrette stolper

Dernæst kan du begynde at mærke op til alle de vandrette stolper der skal danne selve væggen, og bære tagkonstruktionen. Da du også skal bruge en toprem, så kan du med fordel lægge topremmen op ved siden af bundremmen, når du mærker af for stolperne. På denne måde sikre du dig at stolperne ikke kommer til at stå skævt.

Hvis du f eks har valgt at isolere dit redskabsskur, så vil det være optimalt at kunne isolere det med 200mm isolering. Dette betyder så at du kan bruge en bundrem med dimensionen 45×200 mm, og det samme til stolperne. Husk at tage hensyn til døre og vinduer i skuret, når du afsætter dine stolper.

Når du har afmærket for alle stolperne, her starter vi med at få lavet de to sider der skal være lige, det vil sige at her skal du finde ud af forskellen på de 2 sider, da det er dem der skal give hældningen på dit tag. Når du har fundet længden af den ene side og den anden side, så få skåret dem til i længden. Monter så vinkelbeslag på bundremmen, der hvor stolperne skal sidde. Få monteret stolperne og skru dem fast med beslagskruer.

Bundrem/toprem.

Ligeså vel som du har en bundrem, skal du også lave en toprem, som ligger ovenpå stolperne. Her kan du fikserer stolperne til topremmen, ved at skrue gennem topremmen og ned i stolperne. Herefter kan du montere vinkelbeslag på samme måde som du gjorde med bundremmen.

Da du allerede har monteret bundremmen i siderne, så kan du her få lagt topremmen op. Dette kan gøres ved at fiksere den mellem de to sider, og derefter kan du så måle op til de stolper der skal være, og få skåret dem af i længden og monterer dem på samme måde som tidligere.

Der hvor døre og vinduer skal placeres, skal du få bygget en ramme til det, så det er lige til at montere. Dette gøres ved hjælp af samme type træ, som du har brugt til bund og top remmen. Er du i tvivl om hvordan du montere en dør eller et vindue, så kan du læse mere i artiklerne montering af vindue eller montering af dør. Husk at få lavet mellemrummet mellem karm og vindue/dør, så det ikke bliver for stramt, når det skal monteres.

Nu begynder det jo efterhånden at ligne et skur, men der er et stykke vej endnu. Men godt begyndt er halvt fuldendt.

I gang med taget på redskabsskur

Så er det tagets tur vi er kommet til. Her kommer det jo så an på hvilken type tag og konstruktion du har valgt. Her tager jeg udgangspunkt i et fladt tag med lidt hældningen så vandet kan komme væk. Der skal brændes pap på taget til sidst.

Da der allerede er lavet hældningen på taget, så er det jo bare at få lagt nogle spær fra den ene side til den anden. Et godt tip til når du skal isolere, så tag alle spærrerne og læg dem op ved siden af hinanden, skær en rille i dem på den korte side, går dette med en afstand på ca 60 cm hele vejen op ad spærret. Dette gør at når spærene ligger deroppe, så kan du putte en gang ståltråd op i rillerne, og derved falder isoleringen ikke ned i hovedet på dig igen.

Alternativt kan du bruge forskalling når først spærrerne er lagt op.

Inden du skære dem af i længden, så vurder her, hvor meget udhæng der skal være i hver side. Placer spærene med en maks afstand af 60cm fra center til center af spærret. Dette gør at det bliver meget nemmere at isolere taget, da de fleste mål på isoleringsbats er 58cm.

Isolering af taget

Når alle spærene er placeret og skruet fast ved hjælp af vinkelbeslag, så kan du begynde at isolere. Det nemmeste er at gøre dette oppefra, da du nu har ståltråden til at holde isoleringen oppe. Placer isoleringen tæt, men unden at presse den for meget. Det er vigtigt når man isolere, at man har for øje, at det blandt andet er den stillestående luft i isoleringen, der sørger for at isolere mellem kulde og varme. Derfor er det vigtigt ikke at presse isolering for hårdt sammen, da det mindsker effekten på isoleringen.

Et rigtig godt råd til folk der ikke er udelt begejstret for isolering og den kløe det kan afsted komme. Brug af en en-gangs dragt og en maske er en rigtig god ide. Tape dine ærmer og ben tæt til, så burde du være rimelig safe for kløe. Når du tager et velfortjent bad om aftenen, så start ud med et koldt bad, da det lukker for dine porre i huden, og derved mindsker du irritationen fra glasulden.

Når du har isoleret, kan du begynde at lægge tagplader på. Her skal man benytte 22 mm tag krydsfiner, som kan stødes sammen med fer og not, eller populært sagt Flyverstødssamlinger. Du vælger selv hvordan du vil lægge pladerne op, her mener jeg om du vil lægge dem lige med kanten, eller om du vil skære det hele til efterfølgende. I enderne på pladerne skal man lige sørge for at der bliver skruet lidt underlæg op under den ene plade, så den anden plade har noget at hvile af på, og man derved sikre at pladerne ikke kommer til at modarbejde hinanden.

Tilskærring af pladerne.

Har du valgt bare at få lagt pladerne op, og så skære dem til tilsidst, så er det nu vi skal have skåret dem til. Her skal du tænke på dine tagrender til den side hvor der er hældning. Det kan jo med fordel laves sådan at taget går ud til ca midten af tagrenden, så vandet kan løse derned i og ikke ved siden af. Dette kræver lidt beregning, men det er værd at tage det med nu, inden du skal finde på nogle løsninger senere.

Når du har fået tilpasset taget, så kan du med fordel få brændt tagpap på. Er du i tvivl om hvordan man brænder tagpap på, så se mere under artiklen ”Brænd selv tagpap på dit tag”.

Så ligner det snart et skur, nu kan man i hvert fald se tegningen begynde at blive til et skur.

Døre/vinduer i redskabsskur

Det næste er så at få sat vinduer og døre i. Igen hvis du er i tvivl om hvordan du montere en dør eller et vindue, så kan du læse mere i artiklerne om ”montering af vindue” eller ”montering af dør”. Husk at få lavet mellemrummet mellem karm og vindue/dør, så det ikke bliver for stramt, når det skal monteres.

Det vigtigste her at få vindue og døre bliver placeret sådan at du har muligheden for at lave en pæn afslutning udenfor, dette skal der tages hensyn til allerede nu, da karm til dør og vindue, kan hjælpe dig med at støde det træ du har valgt som beklædning, op i mod. Dette giver en pænere afslutning.

Beklædning af skuret udvendigt

På dette redskabsskur har jeg valgt at beskrive det der hedder klink-beklædning. Når du har sat vinduer og døre i, så kan du begynde at sætte vindpap på alle siderne. Vindpappen kan hæftes på stolperne med nogle hæfteklammer, så de lige er fikseret indtil der skal nogle trykimprægnerede liste på. Sørg for at starte forneden med vindpappen, og rul det på tværs af skuret. Lav et overlæg som produktet foreskriver, og fortsæt helt op til toppen.

Skær herefter alle de trykimprægnerede lister til i længden, de skal sidde på hver stolpe for at holde vindpappen på plads, og skabe den krævede afstand indtil vindpappen fra din beklædning.

Sæt dem fast med skruer hele vejen rundt om skuret. Langs vinduer og døre, er det en god ide enten forsøge at hæfte vindpappen på vinduet/dør, eller fuge det fast. Langs døre/vinduer skal der sidde trykimprægnerede lister, så du har noget at sømme din beklædning fast i. Ellers vil det bare sidde og vippe, og ikke være ret pænt i længden.

Herefter er det tid til beklædning. Mål op hvor meget en klink-beklædning fylder, dette gøres på bagsiden af beklædningen, da det hele bliver skubbet sammen, så det danner en glat flade bagpå. Gang det målte resultat ud med den horisontale længde du skal beklæde. Dette gør vi for at undgå at du tilsidst ikke står kun og skal bruge en lille bitte stump. Så hellere få fordelt det lidt ud, så det bliver en pæn beklædning du får lavet. En ting du skal overveje er om du vil male brædderne inden du sætter dem op, eller om du vil gøre det efter.

Hvordan skal du lave de udvendige hjørner?

Skitse 1

En anden ting du skal overveje er hvordan dine hjørner skal se ud. Skal de samles på en ekstra lægte der skal skæres til, eller vil du sætte 2 brædder skæret i smig på, så de danner et hjørne? Se skitser 1 for yderligere detaljer.

Start altid forneden af, og sørg for at det mål du har beregnet dig frem til, bliver overholdt. Så kan det godt ske at beklædningen på bagsiden ikke bliver en helt glat flade, men det kan man ikke så alligevel. Fastgør beklædningen til de trykimprægnerede lister, efter de foreskrifter som producenten af klink beklædningen foreskriver. Bemærk om det er skruer eller søm de foreskriver, og også om det skal være rustfri, eller noget helt andet.

Hvis ikke det passer omkring vinduet, hvilket det sjældent gør, så skal man eventuelt skære ud i et af klink beklædningsbrædderne. Sørg for at mål tæt til, så der ikke kommer for stor afstand mellem karmen på vinduet og klink beklædningen. Træ har jo den egenskab at den arbejder i forhold til temperaturen udenfor.

Afslutnings hjørner til klinkbeklædning

Når du kommer ud til hjørnerne af skuret, så er det jo her at det er vigtigt hvilken form for afslutning du har valgt på hjørnerne. Hvis det er den beskrevne model med en lægte der er skæret til med en fals, hvor klinkbeklædningen passer i, så skal du gerne måle stramt op til hjørnet, så det bliver en pæn og præcis afslutning. Er det den anden model, så behøver det ikke være så præcist målt op.

Det er jo smag og behag hvilken slags afslutnings model man ønsker, jeg syntes nu pænest om den med lægten der bliver skåret til, da den anden model, med tiden godt kan skille lidt ad og ikke være helt så pæn som fra starten af.

Få beklædningen til at gå helt op til taget, her skal der igen skæres ud for spærrerne. Sørg for at måle tæt til, hellere det og så skal justere lidt med stiksaven, end at der kommer for store afstande imellem beklædning og spær.

På de skrå sider, skal du nok hen og skære brædderne til så de øverste bliver skåret i længderetningen, så de passer med smigen til taget. Dette er lidt et kunststykke, men prøv at lave et mindre bræt, så du får fornemmelsen af hvordan det skal gøres.

Udhæng, hvordan skal det se ud?

Når du har beklædt hele skuret, så kan du her vælge om du vil sætte nogle klink beklædning på underside af taget, så det kommer til at blive en pæn afslutning ud mod tagkanten. Det kan jo også være du har et ønske om at få installeret noget lys under taget, så det kan være at du skal lave lidt luft til det også. Noget af det sidste du skal have gjort dig nogle tanker om udvendigt, er om du vil have tagrende plus afløb på dit skur, eller om du mener det er fint nok det løber ud over kanten af taget og ned på jorden. Hvis du vil have tagrender op, så læs mere her i artiklen ”sæt dine egne tagrender op”

Dampspærre / installationslag

På indersiden af skuret, så skal der til at sættes dampspærre op. Er du i tvivl om hvordan du sætter en dampspærre op, så den bliver tæt og lovligt lavet, så kan de læse mere i denne artikel ”Lav din egen dampspærre”

Hvis du skal have ført strøm indtil skuret, så er det vigtigt at du får ført det rigtigt ind gennem dampspærren. Sørg for at det er tæt rundt om ledningen.

Herefter monteres en 45x45mm regel hele vejen rundt vertikalt. Dette kaldes at lave et installationslag. Sæt dem op med afstand af 60 cm. Start nedefra og arbejd dig opad.

Før nu din strøm langs reglerne, her skal du nok have fat i installatør da der er regler for hvor meget man selv må lave og godkende. Sørg for at du også får trukket strøm til lamper i loftet, hvis du har brug for det. Efter endt strømføring, så skal du have isoleret installationslaget. Her bruger de 45 mm isolerings bats.

Når du er færdig med installationslaget, så skal vi have sat dampspærre på loftet. Er du i tvivl så se mere under artiklen ”Lav din egen dampspærre”.

I loftet kan du så her vælge om du vil bruge spærrerne eller om du vil forskalle loftet.

Beklædning af redskabsskur indvendigt

Nu er vi så klar til at beklæde redskabsskuret indvendigt. Jeg tager her udgangspunkt i krydsfiners plader, da det ”kun” er et skur. Men man kan også vælge gips, eller andre former for beklædning, det er helt op til dig. Jeg vælger at starte med loftet, da det som regel er for oven man gerne vil have nogle pæne til stødninger.

Vi starter med loftet, da vi så kan støde de lodrette plader op til loftet. Dette laver en pæn samling mellem loft og væg.

Fremgangsmåden er egentligt rimelig simpel, skær pladerne til i længden og sæt dem op på den lange led. Er det krydsfiners plader uden fer og not, så brug nogle bræddestykker til at sætte på bagsiden mellem to samlinger. Skru pladerne fast i enten spærene eller i den forskalling du har sat op. Husk at mærke op der hvor du evt skal have strømmen ud gennem loftpladerne.

Beklædning vægge

Den samme fremgangsmåde gør sig gældende når du skal lave beklædning på væggen. Skær pladerne til og sæt dem op på den lange led. Brug bræddestykker på bagsiden mellem 2 samlinger i tilfælde af der ikke er fer og not i krydsfinerpladerne. Skru pladerne fast i 45×45 reglerne, sørg for at få skubbet dem helt op til loftpladerne, så de giver en pæn til stødning. Der sker ikke noget ved at der kommer lidt luft mod gulvet, det kigger vi på senere, når der skal laves gulv.

Skær ud for vinduet, og har kan det blive nødvendigt at lave en vinduesinddækning, dette gøres også i krydsfiner, og skrues fast i 45×45 reglerne. Det samme kan gøre sig gældende ved døren. Husk at mærke op hvor du har gjort klar til stikkontakter/afbrydere.

Selve det at få monteret stikkontakter/afbrydere, hører under en El-installatør, så det skal du få ham til at kigge på.

Gulvet i skur

Så burde vi være kommet så langt at vi kan få kigget på gulvet. Alt efter hvilken type af gulv du vil have på, så kan du se mere under artikelen ”Lav dit eget gulv”

Når gulvet er lagt, så kig dig omkring og spørg dig selv om ikke du burde være stolt nu.

Et flot redskabsskur der holder kvaliteten længe.

Bygselvviden.dk fraskriver sig et hvert ansvar forbundet med forkert brug af værktøj og materialer.

Værktøjs liste til redskabskur:

(der er kun taget udgangspunkt i hvad der skal bruges i denne artikel. Links til andre artikler, har deres egen værktøjsliste)

Klink på det stykke værktøj du mangler, så vil du få et godt tilbud.

Materialeliste:

(der er kun taget udgangspunkt i hvad der skal bruges i denne artikel. Links til andre artikler, har deres egen materialeliste)

Handymand

Tim er kvalitets nørden, som lægger vægt på godt design i funktionelle produkter, til skarpe priser. Det er den passion der kommer til udtryk her på siden, og dermed hjælper dig til at vælge rigtigt med det samme.

Latest posts by Handymand (see all)

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here