Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/eusptgky/domains/bygselvviden.dk/public_html/wp-content/plugins/influencer-disclaimer-buttons/mww-disclaimers.php on line 93

Last Updated on oktober 15, 2018 by DIY-manden

Hvilke tanker skal du gøre dig?

Mange laver ofte den fejl, at de ikke får søgt om byggetilladelse, hvis din carport skal placeres for tæt på skellet indtil naboen. Her spiller placering og højde af din carport en vigtig rolle for hvornår du skal søge om byggetilladelse. Læs mere her på Byg og Miljø. 

Noget andet du skal tænke over, er selvfølgelig hvordan din carport skal se ud.

• Skal den være med lukkede sider?.
• Hvilken beklædning skal du så vælge i tilfælde af lukkede sider.
• Hvis ikke der skal være lukkede sider, hvilken beklædning skal du så vælge til dit redskabsrum?
• Hvilken slags tag skal der være på?.
• Skal der være fundament under dit redskabsrum, eller skal det belægges med sten?
• Skal redskabsrummet isoleres?.

Mine tanker for carport med skur.

Jeg vil lave et punktfundament til min carport med skur. Gulvet indvendigt i redskabsrummet bliver med fliser. Taget bliver med trapez plader, da der så kommer mere naturligt lys ind i min carport. Jeg vælger at beklæde hele siden ind mod naboen og hele redskabsrummet. Dette gør jeg med en 1 på 2 beklædning.

Opstarten

Den carport med redskabsrum jeg har valgt at lave, skal jeg have stående på et punktfundament. Jeg har tidligere skrevet en artikel om netop det at lave et punktfundament, så hvis du vi vide mere om sådan en et, så læs artiklen “Lav dit eget punktfundament”.

Jeg skal nok komme ind på hvordan mit punktfundament kommer til at se ud til denne carport, men selve detaljerne kan du læse i artiklen “Lav dit eget punktfundament”.

Jeg har gjort mig nogle tanker, om hvad mit redskabsrum skal bruges til. Jeg tænker det kunne være godt at både have plads til havemøbler om vinteren, og samtidig også have plads til min havetraktor. Jeg har desuden gjort mig nogle tanker om hvordan redskabsrummet skal kunne åbnes. Jeg har besluttet at jeg laver en dør, som vender ud med selve carporten. Og så laver jeg en skydedør der vender ud mod haven. Det gør at det kan være nemmere at få tingene ind og ud af redskabsrummet, hvis der holder en bil i min carport.

Når du har besluttet dig for hvordan din carport og dit redskabsrum skal se ud, så kan det være meget vigtigt ikke at få punktfundamentet til at stå i vejen for en evt. skydedør, eller hvad du nu har tænkt dig at lave. Så inden du kommer for godt i gang, så lav en skitse over hvordan du har tænkt dig at dit punktfundament skal se ud. Se skitse 1 for hvordan jeg har tænkt mig at lave mit punktfundament.

Afsætning af punktfundament.

For at være sikker på at de vinkler du skal lave bliver helt retvinklet, så er der noget værktøj du skal bruge. En af de ting du skal bruge, er det der hedder en 3-4-5 trekant. Læs mere her om hvordan du laver din egen 3-4-5 trekant.

Noget andet du skal bruge er et målebånd, noget snor, og nogle træpløkke. Få afsat dit punktfundament på jorden, ud fra den skitse som du har lavet. Brug snore og træpløkke til at få det afsat. Marker der hvor du gerne vil have gravet ud til punktfundament.

Når du har afsat både punktfundament både til redskabsrum og carport, så kan du begynde at grave.

Grav ned til en dybde af 90 cm. Er der stadig muldjord i 90 cm, så skal du gå dybere ned. Hvis du har valgt at bruge 110 mm kloakrør til punktfundament, så skal du som minimum grave 140 mm hul, gerne lidt større. Dette skal du gøre for at der er plads til lidt beton uden om røret.

Når du har gravet alle hullerne, så brug fremgangsmåden, som er beskrevet i artiklen “Lav dit eget punktfundament”.

Byg ovenpå dit punktfundament.

For at gøre det nemt, så bygger jeg en ramme af 4”x4” eller 100x100mm trykimprægnerede stolper. Lav en bundrem hele vejen rundt om dit redskabsrum, og til din carport, kan du så lægge 2 bundremme ud i hver side. Det er vigtigt at du får lagt dem helt i vater, så brug dit vaterpas til at få lagt dem korrekt ud.

Nu skal du så have markeret alle de lodrette stolper på din bundrem. Placer dem med ca. 1.5-2 meters afstand. Tag hensyn til døre/skydedøre og vinduer. Da der også skal en toprem på, så kan det godt betale sig at lægge bund- og toprem ved siden af hinanden. På denne måde sikre du dig, at der ikke er nogen af de lodrette stolper der kommer til at stå skævt. Når du så skal sætte stolperne op, behøver du nærmest ikke at bruge et vaterpas. Bemærk dog lige her, at topremmen, skal være lidt længere i hver ende, da det skal være med til at danne udhæng på både skur og carport. Lave det ca. 50 cm længere i hver ende, dette gælder dog kun for topremmen.

Montering af stolper på remmene.

Sæt vinkler på bund- og toprem, alle de steder hvor der skal sidde en stolpe. Alt efter hvilken vej du skal have hældning på taget, så er det her at du kan justere hældningen. Dette gøres ved at justere længden af de lodrette stolper. Skal du for eksempel have hældning på den korte led, så er det forskellen i længden fra den ene langside til anden langside.

Sæt alle de lodrette stolper op, og her kan det godt være du skal bruge et brændt til at fiksere stolperne lidt. Ellers kan de godt blive lidt “livlige”. Tag et bræt og sæt på tværs af stolperne på midten. Skru brættet fast på alle stolperne, med en enkelt skrue på hver.

Monter topremmen oven på alle stolperne. Nu skal du så have sat det hele i vater. Dette kan gøres med det der hedder stormbånd. Det skal monteres i det ene hjørne og gå skråt op til det modsatte hjørne. Når du har fået sat det i vater, så skru stormbåndet fast på alle stolperne. Monter stormbåndet alle de steder du finder det nødvendigt. Det ville ikke være optimalt at montere stormbånd på den side der skal være åben i selve carporten, da det ligesom gør at fordelen ved at den er åben, forsvinder.

Montering af mellemliggende regler.

På den langside der skal beklædes, og på de stykker der skal beklædes i redskabsrummet, skal du nu have sat nogle vandrette regler op. Disse skal bruges til at sømme din beklædning fast på. Hvis du har ca. 2 meter i højden, så monter de vandrette regler med ca. 60 cm mellemrum. Monter dem alle sammen ved hjælp af vinkelbeslag.

Nu kan du så vælge om du vil beklæde det hele, eller om du vil lægge taget på først. Jeg vælger at lægge taget på først, da det giver noget at måle op i mod, når du skal måle længderne af beklædningen.

Montering af taget.

Det allerførste du skal have gjort er at få lagt nogle spær op. Til den type tag jeg har valgt at bruge, er det rigeligt at bruge 45×95 regler i høvlet træ. Det er jo en smagssag om man vil have høvlet eller ikke høvlet træ. Alt efter hvilken vej hældningen på taget skal være, så er det her det bliver afgjort hvilken vej spærrerne skal løbe. Jeg har valgt at hældningen skal være på den korte side, så der kommer fald ind mod naboen.

Når jeg har valgt denne hældning, så skal spærrerne løbe fra den ene langside til den anden, og ovenpå skal der så ligge lægter. Disse skal løbe på langs af carporten, så der er noget at skrue Trapez pladerne fast i.

Læg spærrerne op med ca. 1 meters afstand. Foreløbigt skal du ikke tænke på længden af dem, bare de stikker et stykke ud på hver side af langsiderne. Det skal senere bruges til at lave udhæng med.

Fastgør spær.

Alle spærrerne, skal fastgøres med vinkelbeslag, og skruer. Det første spær skal du selvfølge lige tænke over, for det er den der kommer til at lave størrelsen af udhænget. Lav et udhæng på ca. 30-40 cm. Monter et vinkelbeslag på hver langside, og sørg for at det sidder i en ret vinkel. Sådan montere du alle spærrerne hele vejen hen. Det sidste spær, skal du også have placeret i forhold til udhænget. Igen vil 30-40 cm være passende.

Afskær spær i længden.

Nu kan du så afskære spærrerne i den længde du ønsker. Det er igen her at størrelsen af udhænget bliver bestemt. Brug din 3-4-5 trekant til at lave de rette vinkler. Marker gerne med en kridtsnor der hvor der skal skæres af i længden. Skær nu alle enderne til.

Lægteafstand og montering af disse.

Når du skal have monteret lægter ovenpå spærrerne, så skal de gerne ligge med afstand på maks. 60 cm. Den første lægte du placere, skal ikke ligge helt ud til kanten af spærrerne, men gerne sådan 3.5 cm inden på spærret. I den ende hvor vandet skal løbe af taget, skal du nu lige tage højde for hvordan vandet skal blive bortledt fra taget. Jeg vil sætte tagrender op, og det gør jeg med det der kaldes konsol beslag. Disse skal monteres på en lodret flade. Dette gør jeg ved at skrue et bræt på enden af spærrerne, men det skal vi lige vente lidt med. Den sidste lægte du placere, må også gerne ligge ca. 3-5 cm inde på spærret.

Alle lægterne monteres med en 5.0×100 mm skrue ned gennem lægten og ned i spærret.

Få skåret lægterne af i den længde så det passer med udhænget.

Trapezplader.

Når du skal have lagt dine Trapez plader op som tag, så er det en god ide at få målt dem op, og skåret dem af på længde inden du montere dem. Du kan også montere dem og skære dem enkeltvis som du får lagt dem op. Men det kan godt virke lidt farligt at stå på en stige og skærer pladerne med en vinkelsliber. Har du et stillads, vil det være optimalt. Alternativt kan du også skære pladerne af længde med en lidt slidt håndsav. Sørg altid for at vende den afskårne sidde væk fra tagrenden.

Der findes to slags skruer til at sætte Trapez pladerne fast med. Den ene er med en plastik hætte til, som skal forhindre skruen ruster. Jeg skal ikke være fortaler til om det skal være den ene eller den anden, det er hvad dit temperament er til.

Jeg gør altid det at jeg for bore i Trapez pladerne der hvor der skal skrues fast. Det er ikke sikkert du føler det er nødvendigt. Pladerne skal monteres i toppen af bølgerne, og skal skrues i hver anden bølgetop. Spar ikke på skruerne, selv om det virker som en god måde at spare på, men kommer der en kraftig storm, så tager den taget med.

Vær opmærksom når du sætter skruerne i.

Når du skruer skruerne i, så spænd dem ikke for hårdt til. De skal lige ned og spænde til mod Trapez pladen. Spænder du dem for hårdt, så kan du risikere at det flækker. Om ikke nu, så når frosten kommer.

I den side af Trapez pladen hvor der skal være overlæg til den næste plade, skal du ikke skrue pladen helt ud til kanten. Der skal lige lægges en ny plade i inden du får skruet dem fast. Overlægget skal være 2 toppe. 1 top så risikerer du at taget ikke er tæt i samlingerne.

Fortsæt helt hen til enden med at lægge pladerne på og få den korrekt monteret.

Kantbræt

For ikke at have nogle ender som er synlige af trapezpladerne, så syntes jeg det er pænest hvis man sætter et bræt rundt på 3 af siderne. I dette tilfælde, så er det på de 2 korte sider og den langside modsat af tagrenden. Jeg vælger at bruge et terrasse bræt. Dette måler jeg af på de længder jeg skal bruge, og skærer enderne i 45 grader på den smalle ende. Se skitse 2. Dette giver en flottere samling end hvis du støder enderne sammen.

Du skal selvfølgelig kun skære dem i 45 grader der hvor der skal være samlinger.

Sæt brædderne fast i spærrerne på de 3 omtalte sider. Bor for inden du samler, da du ellers kan risikere at det flækker for dig, og det er der ingen grund til.

Tagrenden

Herefter kan du så sætte et terrasse bræt på omme på den side hvor tagrenden skal sidde. Dette skal ind under trapezpladerne, så der ca. er 5-6 cm Trapez plade der stikker ud over brættet. Monter terrasse brættet på enden af spærrerne. Monter herefter konsol beslagene til tagrenden. I dag er der ingen krav til at der skal være fald på en tagrende, men for alle tilfældes skyld, så lav dog lidt fald på, det koster jo ikke ekstra. Men derimod sikre du dig at vandet i tagrenden ikke fryser om vinteren. Hvis dit terrassebræt sidder helt i vater, så mål fra toppen af terrasse brættet, og alt efter længden af din carport, så skal faldet ca. være 2 cm på 8-10 meter. Sæt en skrue i hver ende, og monter en snor mellem dem. Skru herefter konsolbeslagene på så de ikke rammer snoren. Afstanden mellem konsolbeslagene må maks. være 60 cm, fordel dem ligeligt, så det ser pænt ud.

Så er vi færdige i højden, og skal herefter til at beklæde carport og redskabsrum.

Beklædning 1 på 2.

Da du har gjort dit forarbejde til beklædningen inden du lavede taget, så er det lige til at gå til. I hver ende skal du slå et bræt på. Man kan enten gøre det lidt fikst og skære brættet i 45 grader på den lange led, sådan at man få lavet en samling uden en synlig ende. Se skitse 3. Eller også kan man støde enderne sammen, det er op til dig selv. Jeg har valgt at skære dem til i 45 grader. Dette skal du selvfølgelig lige tage hensyn til inden du slår 2 brædder på i enden. Hvis du starter på langsiden, så er det kun den ende ved redskabsrummet som skal samles i 45 grader. Den anden ende skal du ikke skære til.

Opmåling

Når du har sat de 2 brædder på, så skal vi lige have målt op hvad afstanden mellem brædderne skal være.

Det kræver lidt beregning, men det er vigtigt for at have ca. samme afstand mellem brædderne hele vejen.

Mål fra yderkanter af det bræt som vender væk fra redskabsrummet og til den inderste kant ved det bræt på redskabsrummet. Denne afstand starter vi med at dividere med 15. 15 fordi at brættet til beklædning er 10cm, og overlægget vil vi gerne have til at være 2.5 cm på hver side. Se skitse 4.

Lad os antage du har målt 8.20 meter og dividere det med 15 (820/15) giver 54.7 brædder. Hvis du runder det op til 55, og igen laver en beregning. 820/55 giver 14.9 cm. Da træ er et organisk materiale, så vil alle de brædder du skal bruge, ikke have den samme bredde. Derfor betyder det ikke så meget at du overholder mellemrummet mellem 2 brædder på 4.9cm, men det er noget du skal måle op fra tid til anden, så det ikke stikker af for dig.

Jeg gør gerne det, at når jeg har målet på 14.9 cm, så ganger jeg det med 10 og får afsat målet, derfra afsætter jeg så endnu engang det mål. På denne måde får jeg nogle rettesnore for om målet stikker af for mig.

Hvordan er træet bygget op?

Når du har afsat nogle mærker, som du kan bruge som rettesnor, så er du ved at være klar. Få målt op på længden af brædderne. Der er lige en vigtig detalje du skal vide omkring træ. Træ har altid en kerne, og år efter år, så vokser der træ uden på kernen, og danner det der kaldes åreringe. Når så træet bliver skåret op til brædder, så vil man altid kunne se årringene i enden af træet. Når du sætter dine brædder op, så skal du altid sørge for at kernen vender ud mod dig. Grunden til dette er måden som træet arbejder på når det tørre op. Træet prøver at rette sine åre ud når det tørre, så hvis du vender brættet omvendt, vil det åbne sig fra det bræt som det vender op i mod. Se skitse 5

Hvordan gør du det her nemmest?

Jeg bruger et par Quick grip tænger, dem bruger jeg til at sætte brættet fast med mod de tværliggende regler. Inden du sætter brædderne fast, så er det vigtigt du ved hvordan du skal sætte sømmene. Se skitse 6 for dette.

Så er det tid til at få sat nogle brædder op. Start med at få sat de inderste brædder op. Disse brædder sætter du fast som skitsen viser. Bor for i midten af brættet og søm det fast. Brug Dit vaterpas flittigt her, da det nemt kan gå skævt for dig. Har du sat en 10 stykker op, så kan du begynde på det yderste lag. Her er det vigtigt at du igen får set på skitse 6. Her kan du se hvordan du skal sømme de yderste brædder. Vælg en afstand på ca. 3-3.5 cm fra hver side af brættet og søm det med 2 søm.

På denne fremgangs måde kan du beklæde de flader du har valgt der skal beklædes. Når du kommer til døren/skydedøren, så kan det være du ender på et af de yderste brædder. Måden du løser det på, er at du får skåret en bredde på 2-3 cm af et bræt, som du så kan sætte inderst. Se skitse 7.

Dør/skydedør.

Når du skal lave døren, så er det vigtigt at du får bygget den korrekt op. Det der afgør om døren kan holde sig selv oppe, er den skråstiver på bagsiden af døren. Hvis den vender rigtigt, og bliver låst mod de tværliggende regler, så har du en dør der kan holde sig oppe, og ikke bliver vredet skæv.

Se skitse 8 for hvordan du bygger døren korrekt op. Når du skal beklæde døren, så forsøg at fortsætte beklædningen fra væggen af. På denne måde falder døren bedst ind i mønstret. På døren kan du vælge det der hedder et staldgreb, som lukke anordning til døren. Her medfølger der som regel mulighed for at du kan låse det med en hængelås.

 

Skydedøren er ikke meget anderledes at lave. Men her behøver du ikke den skrå tværstiver. Se skitse 9 for hvordan du kan lave en skydedør. Det vigtige med skydedøren, er at du får sat skinnerne rigtig godt fast, men ellers burde det ikke volde de store problemer for dig. Det samme som med døren, gør sig også gældende her. Forsøg at få beklædningen ført over på skydedøren. Når du skal vælge måden du vil sørge for at skydedøren holder sig lukket, så kan du bruge hægtelukkere. Du kan nemt finde nogen hvor du også kan bruge en hængelås på, hvis det er noget du ønsker.

Så er dit skur færdigt, og du kan nu betragte dit færdige resultat. Dette kan du gøre med stolthed over dit flotte projekt.

Bygselvviden.dk  ønsker dig tillykke med dit nye skur med isolering.

Bygselvviden.dk fraskriver sig ethvert ansvar ved forkert brug af værktøj eller materialer.

Værktøjs- og materialeliste

Værktøj:

• Spade –Kan købes her
• Skovl –Kan købes her
• Trillebør –Kan købes her
• Retskinne –Kan købes her
• Vaterpas –Kan købes her
• Skruemaskine –Kan købes her
• Bordrundsav –Kan købes her
• Stiksav -Kan købes her købes her
• Stige –Kan købes her
• Stillads –Kan købes her
• Sav –Kan købes her
• Tommestok –Kan købes her

Materialer:

• Trykimprægnerede stolper 100x100mm –Kan købes her
• Regler 45×95 mm trykimprægnerede –Kan købes her
• 19x100mm trykimprægnerede brædder –Kan købes her
• Vinkelbeslag –Kan købes her
• Terrassebrædder til kanten på taget –Kan købes her
• Trapezplader –Kan købes her
• T1 lægter –Kan købes her
• Sokkelsko –Kan købes her
• Cement –Kan købes her
• Grus –Kan købes her